Ирина Матвиенко пишет:

Кажется, я уже писала о том, как в час ночи в одиночку поперлась встречать рассвет на гору Пенджакан (2800 м над уровнем моря), с которой открывается живописный вид на долину вулканов. По грязной дороге после дождя. В гору. Ночью. Одна. Без фонарика. И, судя по всему, без мозгов.

Первой «сдохла» батарейка на телефоне. Примерно за полтора часа до вершины (если верить картам). Переживая, что планшет тоже прикажет долго жить, а я останусь одна где-нибудь в джунглях, решила экономить батарейку. То есть там, где дорога широкая и относительно ровная - идти в полной темноте, вспоминая анекдот про смелую, но *банутую ворону.

Анекдот, как и вся жизнь, пронесся перед глазами, когда ближе к вершине я нарвалась на смотровую площадку, где спали человек 15 юных индонезийцев, которые проснулись, разожгли костер, косились на меня и о чем-то ржали на своем языке. Изображая невозмутимость, я достала штатив и развернула его, предполагая, как буду отбиваться, и жалея, что я не ворона (у той хоть крылья есть). А потом в темноте появились два белых человека.

- White people, white people! - кричала я, махая им руками и рассудив, что два француза лучше, чем 15 индонезийских подростков.

Французы шли на вершину, но не знали,как туда добраться.

- I have a map, - помахала я перед ними планшетом. - Let's go together.

Если женщина просит - ей нельзя отказывать. Особенно если у нее карта, а ты не знаешь, как идти до вершины :)

На снимке видно как изрыгает клубы дыма :)

Посещение Бромо. Часть вторая

А теперь: о непосредственном посещении Бромо, куда я доехала на мопеде, вцепившись в местного водителя. Лихо они гоняют по горному серпантину. Я чуть было "Отче наш" заново не придумала.

Начну свой рассказ с того, что накануне мы два с половиной часа пытались въехать в нашу гостиницу, уже прибыв в деревню Чеморо Лаванг, ближайшую к вулкану. Была ужасная пробка, перед которой меркнут все пробки Ташкента. Водитель объяснил, что мы приехали накануне праздника Ядная Касада, когда люди с окрестных деревень приезжают к вулкану и приносят ему дары. До отеля было быстрее дойти пешком, но на улице шел дождь, а мы ехали в шлепках и шортах. Индонезия вообще такая женщина-женщина - погоду меняет как перчатки!

Как я ходила на смотровую площадку, вы уже знаете. Обратно идти пешком не хотелось, поэтому я арендовала мопед с водителем, который лихо несся по горному серпантину вниз, побудив меня вспомнить все известные и неизвестные молитвы.

Возле Бромо, действительно, было столпотворение. На камнях по пути к лестнице лежал рис в корзиночках из банановых листьев, фрукты и другая еда для "богов". Туристы, смешанные с местными жителями, непрерывным потоком поднимались и спускались по длинной лестнице. На узком краю вдоль кратера толпились люди: кто-то фотографировал, кто-то кидал еду и монеты в жерло вулкана, кто-то молился, кто-то смотрел вниз. На внутренних склонах также были люди. Бедняки, которые пришли сюда с семьями, и ловили эти жертвоприношения. Считается, что эта пища уже благословенна богами. А если кто-то случайно сорвется вниз и отправится на досрочную встречу с создателем - ждут его райские гурии, вечное загробное счастье и еще какие-то мегарадости. Впрочем, во время моего визита никто не сорвался, несмотря на периодически надвигающиеся клубы едкого дыма, которые способствовали дезориентации.

Как и полагается, любой традиции в Индонезии предшествует душещипательная легенда. Когда-то давно у семьи, основавшей княжество Тенгер, не было детей. Вообще не было, ни в какой позе. Тогда принцесса взмолилась богам, мол, дайте мне ребеночка, вам что, жалко? Боги ее услышали и сказали: "Фигня вопрос, будет вам столько детей, что кормить устанете. 24 штуки устроит? А 25-го вы нам скинете. Вон туда, в жерло вулкана Бромо". Ударили они по рукам (или по чему там бьют индонезийцы) - и родилось у княжеской семьи много-много детей. 25м был мальчик Кесума. Впрочем, был он недолго - его с песнями, почестями и плясками отправили к богам.

 Ибо слово, данное княжеской семьей, нерушимо. Кажется, тенгерам это понравилось - потому что после этого они каждый год стали сбрасывать одного человека в вулкан, задабривая богов и вымаливая у них прощения за грехи свои. Этакий Курбан-байрам по-индонезийски. А потом пришел гуманизм, грязно выругался и приравнял человеческую жертву к куриной, бараньей или фруктовой. С тех пор тенгеры каждый год отправляются к вулкану Бромо и кидают туда деньги и съедобные штучки, ожидая от подобревших богов счастья и процветания.

Я ничего не кидала, да и вообще не ожидала, что мое посещение Бромо совпадет с единственным днем в году, когда можно увидеть такое зрелище. Видимо, это был бонус от богов :)

Ирина Матвиенко